然后他回到后厨，准备上菜。

服务员在每人前面放一块雪松木托，在上面撒上奶白色的干燥碎屑。

“米上来了，”服务员道。

这次的菜单是以北京日常的食物为题，第一道就是“米”。在这种高级法餐厅，自然不可能老老实实地上米饭，客人都好奇这些日常食材会被玩出什么花儿来。

那些白色碎屑类似婴儿食品里用来做米糊的米粉，只不过制作工艺完全不同，是用丝苗米膨化、调味，再压制成小碎片。服务员在米粉上放上新鲜煎制的带子。带子被黄油煎得略焦，裹着咸辣味的米粉放进嘴里，米粉酥而味重，带子嫩而鲜甜，嚼在嘴里有一种吃零食的愉悦，咔哧咔哧的，三两下就吃完了，意犹未尽。

第二样开胃菜端上来了，题目是“白菜”，难道是法国传统料理，把包菜裹着肉蒸吗？

食物端上来时，大家又新奇了一阵。白菜被处理成薄脆的菜片，掀开白菜，里面藏着芥末冰淇淋和胡萝卜奶油慕斯。原来是芥末墩儿的解构版，白菜烤干后甜味浓缩，像饼干一样脆甜，沾着略有点呛的芥末冰淇淋吃，旁边的胡萝卜慕斯清甜，可以调节刺激的口味。

两样前菜大胆地用了辣椒和芥末，客人的胃口很快就被吊起来了，都想，接下去的菜可不能软下来啊，会有更出乎意料的东西吗？

然后一个灰色的石头盘子放在了他们跟前，服务员给他们上了……一根大葱。菜名是“大葱”没错，但主厨真的给他们上一根烤得焦黑的葱？食客里不乏经验丰富，知道有些卖概念的米其林餐厅挺彪悍的，会给客人烤一棵花菜端上来，而花菜就是棵普通的花菜，连装饰都没有。

面对前面的大葱，服务员请他们用刀子划开。葱叶外层焦脆，里面却还是汁水丰盈的，划开后，裹在里面的煎田鸡腿、袖珍玉米和芦笋热气腾腾地滑了出来。田鸡肉细嫩鲜甜，吸足了大葱的香味和炭烤的烟火，竟然有了中餐里爆炒的烟火气，在寒冷的冬天吃这样的食物，让人倍儿滿足。

这时，配餐的酒换了一种，服务员端来了果味丰盈、甜度较高的白葡萄酒。

前菜就剩最后一道“鸡蛋”了。因为前面的菜味道太丰满，很难想象大厨要怎样持续保持兴奋感，客人的期待值不由得高了几分。

鸡蛋上来了，就是一盅平滑的鸡蛋羹。他们还以为蛋羹底下肯定藏有什么，但一勺子滑到底，毫无阻碍，里面什么都没有啊。服务员笑道：“稍等，这菜还没完成。”

然后服务员拿来木头盒子，从里面拿出一小块石头似的物体，在蛋羹上刨了几片。

阿尔巴白松露！松露的气味被蛋羹的温度激了起来，瞬间整间餐厅弥漫着某种泥土、稻草和蜂蜜坚果融合起来的芬芳。或许……这也不过是大家的幻觉。因为白松露本身作为贵食材的符号，足以替代人的感官，让脑子生出各种想象了。

白松露气味强烈，跟鸡蛋是最佳搭配。这鸡蛋羹不像常吃的那样嫩滑，反而有点韧劲儿，配上白松露后，鲜味突出了好几倍，滋味复杂难言。

这道菜简朴极了，却镇得住场，给前菜收了个余味悠长的尾巴。

邱新志放下小勺，问陈一航：“这里的食物怎样？”

陈一航环视了半圈，见大部分人脸色红润、表情愉快，“你吃过我们新加坡三星主厨做的饭吧，他的想法很复杂，做出来的菜很复杂，吃过很难忘记，就像……看一篇论文。这里的主厨呢，概念比较简单，完成得很好，可以勾住人的情绪。他也很厉害了。”

邱新志心道，陈一航倒是真懂啊，霍子安的料理确实是情感因素很强，用这些日常事物做题，就是希望食物能落到人的记忆和心理习惯去，不要把法餐当成另一种文化的猎奇，不要只为了食材的贵和精致而吃。几个前菜用到的米、葱、鸡蛋等，其实都是食盘里的主要角色，而不像其他西餐厅那样当成配料。

他正想赞同两句，却听陈一航接着道：“通俗又有感染力的东西，比较容易赚钱啊，而且葱啊鸡蛋啊，这些材料很便宜吧，算起来成本蛮低的。主厨很精明哦，我看好这家餐厅。”

邱新志笑了。陈一航就一人形计算器，什么都能算出个所以然来。他把陈一航推介给霍子安，不是因为两人关系微妙，而是觉得陈一航是真会过日子，用好了绝对是个兴家振业小能手。

陈一航又评价了餐厅的装修和餐具，惊叹北京物价比新加坡便宜太多。邱新志是个享乐主义者，对花钱有兴趣，对怎么省钱却没什么兴致。他敷衍了几句，眼睛四处去寻找由良辰。

作者有话要说：

又开吃啦。这段写得有点像日漫，稍微夸张了，其实北京土豪多，吃个白松露不至于加个感叹号。但是哈，真正好的白松露还是不多见的，大多数餐厅用的是黑松露，甚至再退而其次，用的是云南黑松露，据说香气差得极多。